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Atualmente, os cervejeiros de todo o mundo gostam de produzir cervejas de trigo. Tradicionalmente, as cervejas com uma quantidade significativa de trigo estão associadas à Bélgica ou à Baviera. Porquê?
As cervejas de trigo belgas, geralmente chamadas cervejas brancas - Wit ou Witte - contém cerca de 30% de trigo no mosto e, muitas vezes, este trigo não é maltado, aproveitando o poder diastático do malte de cevada residual no mosto para converter o amido de trigo não modificado em açúcares fermentescíveis.
As cervejas de trigo belgas também tendem a obter os seus perfis de sabor pronunciados a partir da adição deliberada de especiarias específicas, tipicamente coentros e curaçau, enquanto a turvação “branca” provém de elevados níveis de proteínas extraídas do trigo.
Por sua vez, as cervejas bávaras, que são o objeto do presente artigo (abordaremos as cervejas de trigo belgas noutra ocasião), dependem muito mais de estirpes de levedura especialmente selecionadas. Estas trabalham com a porção de trigo no mosto para dar às cervejas o seu perfil de aroma e sabor caraterísticos bem como corpo denso, macio, espumosa cremosa e consistente que fazem com que os cervejeiros que não têm uma cerveja de trigo na sua lista queiram produzi-la imediatamente. Ao mesmo tempo, a turvação também é suscetível de ter componente de levedura em suspensão.
Todas as cervejas da Baviera estão, naturalmente, sujeitas às normas da famosa Lei da Pureza da Cerveja, a Reinheitsgebot. Este decreto, emitido a 23 de abril de 1516 pelo duque bávaro Guilherme IV na Assembleia de Estados em Ingolstadt, declarava que o duque ficaria muito feliz se no futuro "nenhum outro ingrediente fosse utilizado na cerveja para além de cevada, lúpulo e água”.
Embora a Reinheitsgebot já não tenha peso de lei, nenhum cervejeiro alemão que se preze se envergonharia de a infringir (ok, hoje em dia os cervejeiros artesanais alemães têm uma visão mais belga), pelo que os cervejeiros bávaros continuam essencialmente obrigados a produzir cerveja com trigo maltado. Consequentemente, o cervejeiro já não confia tanto nas enzimas presentes na cevada maltada para tornar o amido do trigo disponível para as células de levedura (embora o trigo não tenha amilase). Como resultado, uma percentagem muito mais elevada do mosto pode ser composta por trigo; frequentemente até cerca de 60%. Na verdade, para ser chamada Weissbier, uma cerveja deve conter pelo menos 50% de malte de trigo (e ser fabricada com estirpes de levedura de alta fermentação).
Um teor de grãos superior a 60% no mosto é raro, e a presença de “farelo” de cevada no mosto produz uma camada filtrante porosa, sem a qual o processo de filtração não ocorreria.
Se tiver a sorte de nunca ter assistido a uma mostura bloqueada e quiser saber como é, experimente produzir um mosto com trigo a 100%. Contudo, para aqueles que não são patologicamente curiosos ao ponto de terem um distúrbio de personalidade diagnosticável, algumas pessoas muito simpáticas escreveram livros que o poupam de descobrir da forma mais difícil.
Porquê a Baviera em particular? O famoso historiador americano Solomon Katz acreditava que os seres humanos tinham deixado de ser caçadores-colhedores para se tornarem agricultores sedentários e cultivar trigo para produzir cerveja. As provas de antigos fragmentos de cerâmica que datam cerca de 3400 a.C. mostram que os nossos primeiros antepassados cervejeiros também utilizavam formas antigas de trigo – trigo-candial, einkorn e espelta - no seu mosto.
Poderia ser um choque para os bávaros, mas o berço da civilização não se situava unicamente a norte dos Alpes, mas também entre os rios Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia. Então, porque é que pensamos na cerveja de trigo como sendo particularmente do sul da Alemanha? Em parte, é porque os bávaros têm uma expressão: “Bier ist Brot”, “Cerveja é pão”.
Os ingleses, por exemplo, não possuem esta expressão, e na Idade Média acreditavam que a cerveja não era de todo pão, ou seja, o pão feito de cevada não era tão bom quanto o pão feito de trigo. E, no século XIII, eram os tribunais ingleses que regulavam o preço da cerveja em função do preço do trigo, da cevada e da aveia, mas o preço do pão só era fixado em função do preço do trigo.
Em outras palavras, o trigo era muito procurado para fazer pão, e com o tempo, passou a ser considerado um desperdício usá-lo para fazer cerveja. Parece que noutras partes da Europa as mesmas proibições entraram em vigor ao longo do tempo. Somente na Baviera o uso de grãos para cerveja persistiu como resultado de uma das primeiras leis sobre a propriedade intelectual.
O Duque Guilherme IV, famoso pelo Reinheitsgebot, era um membro da casa governante da Baviera, os Wittelsbachs. Então, depois de se certificar de que sua cerveja era maravilhosamente pura, o Duque Guilherme IV cedeu, vendeu ou trocou os direitos perpétuos da produção de trigo para a família Degenberg de Schwarzach em 1520 ou 1548, consoante o livro pesquisado.
Devido às suas associações/ligações com a família bávara reinante, a produção de cerveja a partir de trigo passou a ser vista como ostentação assim como e, pelas mesmas razões, em outros locais foi vista como um desperdício. Produzir cerveja a partir do precioso grão para o pão era o equivalente a acender um charuto com uma nota de cem dólares. A produção e o consumo de cerveja de trigo tornaram-se um símbolo de status e, portanto, atraente para qualquer pessoa que aspirasse ascender socialmente. A cerveja de trigo passou a definir um status social. Os Degenbergs perceberam isto. Os Wittelsbachs não.
Infelizmente para os duques da Baviera, os Degenbergs revelaram-se muito melhores a fabricar cerveja de trigo que os Wittelsbachs tinham previsto, fazendo com que quantidades preocupantes de trigo fossem desviadas dos fornos dos padeiros para as caldeiras dos cervejeiros. E os Degenbergs, muito cedo, tornaram-se membros dos novos-ricos, o que levou o rabugento Duque Albrecht V a proibir que a “bebida inútil” (cerveja de trigo) fosse produzida por qualquer pessoa exceto pelos Degenbergs, que, ao contrário dos Wittelsbachs, presumivelmente tinham advogados que sabiam o que significava perpetuidade.
A situação dos Wittelsbachs começo a mudar em 1602, quando os Degenbergs ficaram sem herdeiros do sexo masculino e o Duque Maximiliano decidiu de imediato que aquela “bebida inútil” só poderia ser fabricada pela sua família e, de facto, rapidamente decide que a cerveja de trigo era assim tão “inútil” que todas as estalagens da Baviera deveriam vender a cerveja de trigo somente nos estabelecimentos de sua propriedade e de seus descendentes. Este monopólio durou até 1798, altura em que os seus direitos absolutos foram eliminados e outros passaram a ter o direito de fabricar cerveja de trigo.
Este não foi um ato de caridade. O fato era que o monopólio de Wittelsbach já não valia muito, uma vez que as cervejas de trigo estavam fora de moda e a sua popularidade continuava a declinar, enquanto as técnicas e a tecnologia inglesas de produção de cerveja permitiam aos cervejeiros bávaros produzir lagers de qualidade e de procura crescentes.
O monopólio que ainda restava aos Wittelsbachs terminou em 1872, quando finalmente venderam os seus direitos de produção de cerveja a um cervejeiro determinado chamado Georg Schneider, que, desde 1855, tinha arrendado a Weisses Brauhaus original, construída pelo Duque Maximiliano I em 1607, em Kelheim, cerca de 110 km a nordeste de Munique. Nem todos partilhavam da crença de Schneider na cerveja branca e os volumes continuaram a diminuir até aos anos 60 do século passado, altura em que o estilo foi redescoberto. A cervejaria Schneider manteve a chama viva durante 100 anos, sem a qual este grande estilo de cerveja ter-se-ia perdido. Felizmente, a fábrica de cerveja Schneider ainda continua nas mãos da família. Atualmente, é dirigida por Georg Schneider VI e o jovem Georg Schneider VII está na lista da sucessão.
A produção de cerveja com trigo envolve dificuldades específicas. As melhores variedades de cevada são selecionadas e cultivadas para serem maltadas e transformadas em cerveja, tornando-se ração para animais se não atingir os padrões exigidos. O trigo, por sua vez, é cultivado para fazer pão, e as quantidades necessárias para a produção de cerveja Weiss são tão pequenas que não há variedades de trigo específicas para a cerveja. Ou seja, os cervejeiros para produzir cerveja de trigo utilizam o grão que foi selecionado e desenvolvido com características para panificação.
Isto significa que as propriedades da proteína, do glúten e da viscosidade do mosto das cervejas de trigo serão radicalmente diferentes das do mosto exclusivamente de cevada. Isto influenciará o trabalho na sala de mostura, os métodos de brassagem, os perfis de fermentação e, acima de tudo, os parâmetros de seleção da levedura.
Elevados teores de trigo têm uma série de efeitos no produto final. A diferente composição em aminoácidos do trigo em relação à cevada produz diferentes ésteres, e os cervejeiros podem manipular isto para obter o perfil de sabor desejado. Por exemplo, a FERMOALE Weiss quando fermenta a temperaturas mais elevadas, produzirá mais ésteres de banana caraterísticos. Temperaturas mais baixas favorecem a produção de 4-vinil guaiacol, que confere a algumas destas cervejas as suas características a cravinho.
A natureza da alta fermentação da Weissbier também tinha implicações. Em primeiro plano, num país dominado pelas lagers de baixa fermentação significava que, até à revolução da cerveja artesanal, com a sua abordagem de “vamos fazer tudo ao mesmo tempo”, a produção de Weissbier tendia a ser do domínio dos cervejeiros especializados em Weissbier, dos quais a Schneider continua a ser o primus inter pares. Isto significava que a experiência na produção de Weissbier tendia a estar bastante concentrada e, em certa medida, tinha de o ser, porque este é um estilo de cerveja notoriamente difícil de produzir - ou uma gama de estilos, para sermos mais exatos. Não é à toa que os cervejeiros alemães dizem em tom de brincadeira amaldiçoam: “Weissbier, scheissbier!”
A maior volatilidade, somada às incertas adições de trigo e ao temperamento das leveduras cervejeiras para a Weiss, significam que o risco de perder o controlo é maior em comparação com outros estilos de cerveja. O cervejeiro artesanal que tenha provado uma Red Ale numa semana e uma Milk Stout na semana sucessiva poderia pensar: "Vou munir-me de uma receita de Weissbier e vou produzi-la", podendo provavelmente ficar bloqueado e deparar-se a observar um copo com algo chato, turvo e geralmente pouco atraente.
Nem todo os equipamentos de produção de cerveja são adequados para a produção de Weissbier. Por exemplo, a experiência sugere que as leveduras Weissbier funcionam melhor em fermentadores abertos, que fornecem uma adicional camada de complexidade aos ésteres, e uma visita à sala de fermentação de uma cervejaria que produz principalmente cervejas de trigo é provavelmente uma das experiências aromáticas mais intensas em todo o mundo alimentar, semelhante a estar num armazém de amadurecimento de bananas.
As melhores Weissbiers, após um curto período de maturação, são acondicionadas em garrafa depois de uma adição extra de “speise” - mosto, para iniciar uma segunda fermentação, que poderá ser uma levedura Weiss, mas também poderia ser escolhida uma estirpe Lager. Para além dos sabores mais frescos, o acondicionamento em garrafa também confere às cervejas acabadas os seus níveis caraterísticos de elevada carbonatação, formando espuma alta, que se assemelha a uma escumadeira carregada de merengue, criando uma experiência irresistível e incrivelmente atrativa que se eleva acima do copo esguio da Weissbier.
Dito isto, muitas cervejeiras produzem Weissbier modernas utilizando fermentadores fechados e até pasteurização; portanto, não ter o equipamento especializado não é motivo para não produzir este estilo de cerveja. Talvez seja um motivo para dedicar um pouco mais de tempo e cuidado ao planear a produção.
Aqui a AEB Brewing pode ajudá-lo, pois o apoio técnico que oferecemos aos nossos clientes, juntamente com a gama completa de produtos para a produção de cerveja, é a base da nossa força. A equipa de apoio técnico da AEB Brewing pode aconselhá-lo sobre a inoculação ideal, os níveis de oxigenação, a temperatura de fermentação, a densidade do mosto e todos os outros parâmetros que deve considerar ao decidir sobre as caraterísticas de sabor e o perfil aromático da sua Weissbier. Podemos dizer-lhe quais os ajustes que terá de considerar se quiser fazer uma Dunkel Weizen, uma Weisen Doppelbock ou o estilo leve de Weissbier de baixo teor alcoólico que é atualmente muito interessante para o mercado.
Além disso, podemos aconselhá-lo sobre a turvação das proteínas e a floculação da levedura, que por vezes podem atuar uma contra a outra, uma vez que as proteínas de turvação se acumulam e fazem com que as células da levedura saiam da suspensão. Há sempre um fator adicional para ser considerado quando se preparam cervejas de trigo.
Já agora, tenha cuidado com a terminologia. Weiss é branco em alemão, e Weizen é trigo. Com frequência são utilizadas de forma intercambiável, mas de todo não são sinónimos.
Tradicionalmente, uma Hefeweizen - literalmente cerveja de levedura de trigo - acompanha as weisswurst, as salsichas bávaras, de cor branca, de vitela e de porco. Estas são preparadas diariamente e consumidas em grandes quantidades com mostarda doce ao mel. Todavia, acredita-se que não sejam melhores quando consumidas após o meio-dia, mas isto não significa que a Hefeweizen seja apenas uma cerveja para o pequeno-almoço.
Para saber mais, visite a página do produto FERMOALE Weiss ou contacte a nossa equipa técnica e comercial, que terá todo o prazer em responder às suas perguntas.